Ремонт и обслуживание мотоциклов, 

 подготовка железного коня к сезону. 

(Сдесь будут выкладываться полезные статьи и видеоролики)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приближением весны наступает время пробудить железного коня от зимнего сна и подготовить его к сезону. Но чтобы выехать на дороги и улицы, нужно его правильно подготовить.

Есть люди, которые ездят на мотоциклах даже зимой. Это не  безопасно, но иногда работа или трудности с транспортом вынуждают делать это. Такие водители, кроме иных работ, характерных для весеннего осмотра, должны тщательно вымыть свои мотоциклы от соли, дабы избежать коррозии. Те, кто выгоняет своих коней из гаража или паркинга после зимнего простоя, таких проблем не имеют. Зато другой работы действительно много. Все работы следует начинать с расконсервации мотоцикла. На зиму хромированные элементы покрываются слоем вазелина, или литола, а в цилиндры через отверстия для свечей вводится немного моторного масла. Мягкой тряпкой необходимо удалить вазелин/литол, а двигатель завести на пару минут, чтобы сжечь масло и добиться равномерной работы.  Во время косметических работ стоит дозарядить аккумулятор до необходимого уровня. Для этого достаточно дешевого выпрямителя. Нужно помнить, что лучше заряжать дольше малым током. Затем проверяем работу всех токоприемников. Во-первых, чтобы проверить их исправность, во-вторых, чтобы обнаружить возможные неполадки электросистемы. Во время зимнего простоя, особенно в мотоциклах, хранящихся на улице, легко подвергаются коррозии контакты. В случае проблем следует тщательно проверить провода, очистить контакты или заменить их, а потом смазать специальным препаратом. Он дешев и легко доступен. Им покрываются также клеммы аккумулятора. 

Очередным этапом должны стать эксплуатационные жидкости. Прежде всего, нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости жидкость доливается. Необходим также контроль уровня тормозной жидкости. Полная ее замена происходит каждые 2 года. При случае можно провести замену масла и масляного фильтра в 4-тактном двигателе. Даже если в течение прошлого года мы не достигли пробега, необходимого для замены, следует поменять масло. Оно очень быстро деградирует, теряет свои качества и не защищает двигатель правильно. Свежее масло и новый фильтр не потребуют больших вложений, но, элементы. Если уплотнения будут повреждены, ничего не останется, кроме визита в сервис. 

Нельзя забывать о резине. Глубина протектора должна быть не менее 2 мм, давление в шбезусловно, увеличат срок службы двигателя. 

Частой неполадкой мотоциклов является срыв уплотнения телескопической вилки в передней подвеске уже во время первых движений телескопа после зимнего простоя. Это происходит потому, что зимой подвеска не работала и манжетные уплотнения приклеились к трубкам вилки. Достаточно одного движения, чтобы уничтожить мягкую поверхность уплотнителя. Лучшего всего перед стартом мотоцикла после зимней спячки места стыка уплотнителя смазать антикоррозионным препаратом в аэрозоли и подождать несколько минут. Это не всегда помогает, но иногда позволяет спасти дешевые, но трудно заменяемые инах следует держать на рекомендованном производителем уровне. Обязательно нужно проверить, не появились ли на шинах за зиму трещины или выпуклости. Повреждения такого типа могут вызвать разрыв резины во время езды, что несет смертельную опасность для мотоциклиста. 

Проверке подлежат и тормозные колодки. Если у них высокий износ, возможно, стоит заменить их во время весеннего осмотра. Цепь должна иметь соответствующее натяжение. Ее следует также смазать перед первой весенней поездкой. Счастливые обладатели мотоциклов с приводным валом не мучаются с цепью, но должны проверить уровень масла в коробке передач и у заднего колеса. 

Мотоцикл, стоящий в гараже, обычно выезжает весной без очагов коррозии. Хуже, если мотоцикл всю зиму простоял на улице, прикрытый чехлом. Часто оказывается, что коррозия появилась в местах, где осенью краска еще отлично держалась. Такие проблемы касаются в основном стальных рам. Атакованные ржавчиной места нужно очистить, загрунтовать и покрасить, хотя бы из баллончика. Алюминиевые элементы также подвергаются коррозии. Чтобы вернуть им эстетичный вид, следует отполировать их специальной пастой ( например ГОИ). 

Теперь рассмотрим более детально: 

1. Аккумулятор. Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами. На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «разокислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей), качественный аккумулятор – BikeMaster, Varta,  Yuasa и Kyoto. 

 

2. Проверка на предмет течей. Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз. 

 

3. Проверка бака и бензина. Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий пункт.

Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, так как эти самые отслоения будут попадать в бензопровод и затем в карбюраторы,(в таком случае следует снять и промыть бак), во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса. 

 

4. Свечи.Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная ли была  тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа. Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 12-15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить. Хотя бывали случаи, когда люди ездили на ершах на свечах до 40 000 км без каких-либо проблем.
Советуем производить замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).
Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильный и надежный» инструмент. 

 

5. Проверка воздушного фильтра.  Стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла – это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета – то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра – розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.

Внимание – иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования – не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров и промыть его. 

6. Осмотр  покрышек. Необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин – скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано – в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж. 

 

7. Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза – то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу. 

 

8. Проверка состояния звезд. Внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы – требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд – не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе. 

Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены – тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда – состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды. 

 

9. Проверка состояния цепи. 

Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей. Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа – просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами – если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей.

Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’ отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно – как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего – ноги мотоциклиста.

Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута – следует подтянуть такую цепь.

Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла – свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла. 

 

10. Масло - общая информация.

Для замены масла вам потребуется завести мотоцикл, чтобы он немного поработал и погонял масло (чтобы оно нагрелось и его текучесть увеличилась), после чего уже его сливать. 

 

11. Проверка перед тем как заводить. Проверьте уровень старого моторного масла, уровень охлаждающей жикости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение – заглушено.

Жмём кнопку старта.

Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты – подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.
Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось – нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш форум будем думать вместе.
Если всё в порядке завелось, пусть двигатель немного поработает, затем меняем масло.  

 

 Замена мото резины  с помощью стяжек (С)

 

Замена охдаждающей жидкости (С)

 

Замена тормозной жидкости (С)

 Замена тормозных колодок (С)

 

Замена цепи и звезд (С)

 

Установка ручки газа с регулируемой длинной хода (С)